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Archivo para enero, 2010

Parque Natural de los Montes de Málaga

Jueves, 28 de enero de 2010 Comments off

vuelos baratos a Málaga

Si eliges alguno de los vuelos baratos a Málaga, a escasos 5 kilómetros al norte de la ciudad puedes empezar el año disfrutando de un auténtico pulmón natural de 4.900 hectáreas en el que es posible disfrutar de flora, fauna y de la huella humana reflejada en el modo de vida tradicional.

La historia de este paraje empezó siglos atrás, cuando se sustituyó el bosque mediterráneo autóctono que los cubría por plantaciones de viñedos. Aunque la nueva vegetación no fuera la idónea, el cambio resultó rentable económicamente para la zona y no alteró demasiado el equilibrio ecológico. Lamentablemente, todo se fue al traste durante el último cuarto del siglo XIX: en 1877 la plaga de la filoxera, presuntamente procedente de Francia, arrasó las vides de media España (en realidad de medio mundo) y Málaga no fue una excepción. Arruinados, la mayoría de los propietarios decidieron cambiar de cultivos y optaron por los que menos cuidados necesitaran. Así fue cómo los montes malacitanos se cubrieron de almendros y olivos.

Lo que nadie supo prever fue la desprotección del suelo, privado de matorrales. Las lluvias torrenciales típicas de Levante provocaron gravísimas inundaciones y corrimientos de tierra. Especialmente duras fueron las de 1906 y 1907, que afectaron a la cercana urbe y provocaron incluso muertos. Para paliarlo se acometió un plan de obras de canalización del río Guadalmedina, construcción de embalses y repoblación forestal, un largo proceso que tuvo su período álgido entre 1930 -expropiación de tierras para plantar- y 1948. La declaración como Parque Natural en 1989 fue la culminación de su protección.

Hoy, aprovechando uno de esos citados vuelos de última hora típicos del comienzo de año, podrás caminar por alguno de sus diez itinerarios intentando descubrir algún animal, cosa difícil porque no suelen dejarse ver dadas sus costumbres nocturnas: jabalíes, conejos, tejones, jinetas, búhos, águilas culebreras… En cambio se puede visitar el Museo Antropológico, instalado en una típica casa de labranza, una de las pocas bien conservadas del centenar escaso registrado desde 1928. Estas casas eran construidas por sus habitantes con una distribución en torno a la cocina y solían compartirla varias familias que hacían su vida en el hogar, comiendo gazpacho, migas o gachas y cantando verdiales y maragatas: las primeras son cantos de origen morisco para bailar por parejas o tríos (en este segundo caso el hombre trata de no dar nunca la espalda a las mujeres mientras ellas hacen lo contrario), mientras que en las segundas dos parejas de la mano van cruzándose mientras los demás cantan y palmean a su alrededor rimas desenfadadas y alegres.

Pero hablábamos del museo, del que hay que destacar el lagar donde se muestra el proceso de elaboración del vino (pisado de la uva con suelas de esparto, prensa de huso, fermentación en tinajas y conservación en barricas de roble) y la almazara, molino de piedra tirado por burros para prensar las aceitunas y extraer el aceite de oliva.

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Lágrimas de Eros en el Museo Thyssen-Bornemisza

Lunes, 25 de enero de 2010 Comments off

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Aún estás a tiempo de ver la curiosa exposición de pintura que el Museo Thyssen-Bornemisza ofrece desde el 20 de octubre. Se trata de una muestra de pintura, escultura y fotografía con temática erótica titulada Lágrimas de Eros; termina el 31 de este mes, de manera que empieza a buscar vuelos baratos a Madrid, no se te vaya a echar el tiempo encima.

Pero aunque así fuera, siempre tendrás esperando este magnífico museo y su no menos magnífica colección de 800 obras maestras que muchos críticos consideran la mejor del mundo de carácter privado. Fue reunida desde 1920 por el fallecido barón Heinrich von Thyssen-Bornemisza con las posteriores aportaciones de su hijo Hans Heinrich y su viuda Tita Cervera, actual baronesa, que la cedió en 1992 al Estado español. Para su exhibición en Madrid se designó el palacio de Vallehermosa, ubicado en el Paseo del Prado número 8, frente a la plaza de la Lealtad, formando con los vecinos museos del Prado y Reina Sofía un triángulo en el que se complementan y confieren a la capital una atracción turística de primerísima magnitud. El arquitecto Rafael Moneo, autor de la ampliación del Museo del Prado, fue el responsable de rehabilitar las tres plantas de este palacio nobiliario del siglo XVIII.

Las piezas abarcan un amplio abanico de épocas y estilos, desde los primitivos italianos y flamencos renacentistas hasta el expresionismo alemán y la abstracción del siglo XX, pasando por las vanguardias rusas y el por-art. Hablamos de artistas de la talla de Petrus Christus (Nuestra Señora del Árbol Seco), Van Eyck, Caravaggio (Santa Catalina de Alejandría), Durero (Jesús entre los doctores), Zurbarán (Santa Casilda), Rubens (El baño de Venus), Tiziano (Soledad de San Jerónimo), Van Gogh (Los trigales de Anvers), Renoir, Degas, Cezanne, Gauguin, Mondrian, Picasso (Arlequín con espejo), Gris, Miró, Magritte, Rothko, Pollock, Hopper (Habitación de un hotel) o Lucien Freud entre otros muchos genios; ¡es imposible nombrar a cada uno!

Y como no hay espacio para todos lo mejor es que acudas a tu buscador de vuelos y los veas en persona. Es un privilegio tener este museo en España.

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Museo de las Peregrinaciones, en Santiago de Compostela

Jueves, 21 de enero de 2010 Comments off

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Hemos entrado en el 2010, tercer Año Jacobeo del Tercer Milenio. Es decir, que la onomástica de Santiago Apóstol caerá en domingo. Una excusa tan buena como cualquier otra para visitar Santiago de Compostela, elegante ciudad gallega mezcla de monumentalidad, turismo y espiritualidad, incluso si eres de los que prefieren viajar aprovechando los vuelos de bajo coste en vez de recorrer a pie alguno de los Caminos jacobeos oficiales.

Y cuando llegues, aparte de las visitas al Obradoiro y la cripta, te sugerimos sacar una entrada en el Museo de las Peregrinaciones, que podrás encontrar en la rúa San Miguel Dos Agros número 4, bastante cerca de la Catedral. Un lugar poco conocido pero que merece siempre comentarios positivos de quienes lo conocen. Quizá pase desapercibido por el lugar un tanto peculiar que le sirve de sede: se trata de la Casa Gótica, uno de los edificios civiles más antiguos de la urbe, originario del siglo XIV pero con añadidos posteriores (incluida una restauración en los años cincuenta), que presenta una fachada estrecha con apenas espacio para la entrada y un vano ojival encima. No está claro si se trataba de una propiedad del rey Pedro I o de Fernando de Castro, pertiguero de la Iglesia compostelana y representante de la Corona en Galicia.

Es un museo estatal aunque gestionado por la Xunta desde 1996; en realidad fue creado en 1951 pero hasta el traspaso de competencias sólo funcionaba con exposiciones temporales. En su tres plantas se sucede una serie de ocho salas dedicadas al mundo de las peregrinaciones como fenómeno religioso común a pueblos y culturas. Si la primera es introductoria de la costumbre, la segunda narra los orígenes del culto jacobeo desde el descubrimiento del presunto cuerpo del Apóstol en el lugar que se llamaba Campus stelleae (=Compostela); la tercera se dedica a la influencia del culto en el desarrollo urbano; la cuarta ilustra los diferentes caminos de peregrinación con mapas, libros y documentos; la quinta muestra la iconografía de Santiago, su triple imagen como Apóstol, peregrino y Matamoros (incluye un cuadro de Juan de Juanes) y varias esculturas; la sexta recuerda los gremios y tradiciones artesanas, los azabacheros, plateros y grabadores instalados en los alrededores de la Catedral; la séptima es una colección de grabados compostelanos; y la octava está dedicada a la armonía del Universo a través de la música, basándose en los instrumentos musicales que están representados en los relieves del Pórtico de la Gloria.

Aprovecha que en la capital opera uno de los aeropuertos más pujantes del momento para reservar alguno de los vuelos baratos a Santiago. Que no sólo se trata de oración, sacrificio, cultura o tradición; también están el ribeiro, el marisco, los típicos tigres (mejillones empanados)…

La fiesta de San Vicente en Valencia

Lunes, 18 de enero de 2010 Comments off

vuelos baratos a Valencia

Si has reservado alguno de los vuelos baratos a Valencia para el 22 de enero te encontrarás una ciudad en fiestas: es San Vicente Mártir, el santo patrón local, del que te vamos a esbozar rápidamente su historia para que sepas por qué ese día tendrás ocasión para la holganza.

En el siglo IV d. C. el joven diácono Vicente era la mano derecha del obispo Valero. Vivían tiempos difíciles en los que el cristianismo aún no era sino una religión mal vista por el orden oficial debido a su creciente difusión; tanto como para que entonces se desatara una de las más duras persecuciones contra sus miembros: la que ordenó el emperador Diocleciano. Valero y Vicente dieron con sus huesos en un calabozo de Valencia y fueron sometidos a tortura para hacerlos renegar de su fe.

Todo inútil. El diácono se mantuvo firme incluso frente a salvajes tormentos como el del potro o la cama de hierro al rojo y algunos de estos brutales instrumentos (una rueda de molina y las aspas de madera) han quedado como símbolos del santo, que fue devuelto a su prisión en una pausa. El infecto agujero estaba totalmente a oscuras pero, según la leyenda, un coro de ángeles se apareció para darle luz. No fue suficiente, sin embargo, para salvarlo de la gravedad de las heridas y murió poco después, el año 304, convirtiéndose en el primer mártir valenciano.

Era el mes de enero. El día concreto se señaló de forma un tanto caprichosa pero el caso es que ha pasado ya al calendario como San Vicente Mártir. En su memoria, la capital levantina celebra fastos en la calle San Vicente, con bendición de panes, conciertos y la inevitable mascletá. También una representación teatral de sus andanzas acompañada de la musica de las dulzainas antes de pasar, a las once, a la misa solemne en la Catedral.

De allí, hacia media mañana, parte una procesión-cabalgata que recorre todos los lugares donde presuntamente fue atormentado el santo, empezando por su casa natal del Pouet; sus integrantes lo hacen ataviados a la usanza de la época romana y pisando las hojas de laurel que cubren el suelo a su paso y termina con la tradición de bautizar a un niño en la iglesia de San Esteban. Luego habrá más actos culturales en la parroquia, como una misa por el rito mozárabe en la Basílica de San Vicente de la Roquete y, a las 20:45, un concierto de la Coral Valentia en la parroquia homónima.

Si quieres conocer esos lugares de martirio -hay visitas organizadas ala cripta y a las diferentes estancias del santo en la ciudad- puedes empezar a buscar vuelos económicos para el viaje.

El Teatro Colón de Buenos Aires

Jueves, 14 de enero de 2010 Comments off

vuelos baratos a Buenos Aires

Durante estos días Argentina es el gran teatro del automovilismo en su versión más aventurera: el rally Dakar, obligado a abandonar África por seguridad, recorre ahora tierras del cono sur americano. Si eres aficionado y se da la circunstancia de que has aprovechado alguno de los vuelos baratos a Buenos Aires puede que tengas la suerte de coincidir con la llegada a meta, si no lo has hecho con la salida, ambas en la capital. Precisamente, hablando de teatros, uno fue testigo del paso de los automóviles: el centenario Teatro Colón.

Ubicado en la calle Cerrito, ocupa una manzana entera en la plaza Lavalle, entre Libertad y la avenida Nueve de julio. Se construyó para sustituir al antiguo Teatro Nacional (vendido en 1888 al Banco de la Nación Argentina) con la intención de inaugurarlo en 1892, para la celebración del cuarto centenario del Descubrimiento de América, de ahí su nombre. Sin embargo las obras se prolongaron durante más de veinte años y finalmente abrió sus puertas en 1908. El arquitecto Francesco Tamburini se encargó del diseño hasta su muerte, siendo sustituido por Víctor Meano, autor del Palacio del Congreso. Pero Meano también falleció asesinado en 1904 y tuvo que ser el belga Jules Dormal quien terminara los trabajos, aportando sus detalles al estilo ecléctico final del edificio, mezcla de neorrenacimiento italiano y barroco francés.

Originalmente tenía 8.202 metros cuadrados que se fueron incrementando sobre y bajo tierra en sucesivas ampliaciones hasta alcanzar los 58.000 actuales. El hall de entrada tiene una bella escalera de mármol que sube a los palcos pasando por los salones Dorado (decorado con espejos a lo Versalles) y de los Bustos (galería con retratos escultóricos de músicos). Todos dan a la sala principal, una de las mejores del mundo en el aspecto acústico, en forma de herradura y con palcos hasta el tercer piso; su aforo es de 2.478 espectadores sentados y 700 de pie. Una gran cúpula con frescos de Raúl Sordi la remata a 28 metros de altura. En el subsuelo se localizan los talleres: sastrería, escultura, maquillaje, peluquería, decoración, ensayos, efectos especiales, fotografía, sonido, vídeo… También es sede del Instituto Superior de Arte y cuenta con una biblioteca especializada en música.

Pese a sus materiales nobles, a su prestigio y a la pléyade de grandes figuras que pasaron por sus tablas (Strauss, Stravinsky, Falla, Caruso, Callas, Domingo, Carreras, Pavarotti, Caballé, Pavlova, Nijinsky, Nureyev, etc), lo cierto es que el Teatro Colón ha tenido que superar malos momentos, como la crisis de finales de los años ochenta que paralizó su actividad, si bien supo alternarlos con etapas de brillantez.

Buenos Aires tiene atractivos de sobra para contentar a cualquier turista. Por eso, si has elegido conocer la ciudad merced a alguno de los muchos vuelos de bajo coste, no debe preocuparte el hecho de que el Teatro Colón esté ahora cerrado en proceso de restauración (cien millones de dólares se invertirán). Además, se prevé reabrirlo en mayo, coincidiendo con la celebración del bicentenario de la República Argentina.

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Fiestas de San Antoni Abad en Mallorca

Lunes, 11 de enero de 2010 Comments off

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Dada la cercanía del 17 de enero, día de San Antonio Abad, te vamos a recomendar acudir a la lista de vuelos baratos a Mallorca para disfrutar de las fiestas que en esas fechas se celebran en casi toda la isla. Podríamos destacar las de Artá, Sa Pobla o Muro, pero vamos a quedarnos con las de Pollença.

Empiezan la tarde del 16, con el prendimiento de fogueres (hogueras) por las calles del pueblo, costumbre llevada a cabo en memoria de San Antoni Abat, pues no hay que olvidar que este personaje guarda una estrecha relación con el fuego (el llamado fuego de San Antón era el nombre común para el cornezuelo del centeno, por ejemplo); glosas y tonadas populares cantan sus andanzas, con especial diversión en los versos referidos a las tentaciones que sufrió en su retiro al desierto, de componente erótico. Engalanados con los típicos trajes folklóricos, los vecinos comen sobrasada a la brasa y espinagades (empanadillas de acelgas y pescado) mientras algunos de ellos, disfrazados de demonios, danzan de fogata en fogata.

A media mañana del 17 los mozos del pueblo acuden a los sones de las gaitas hasta la finca de Ternelles para escoger un buen pino de alrededor de 20 metros de altura. Una vez elegido lo talan y recobran fuerzas con una comida campestre a base de pan, tomate, aceite y arenques, todo ello regado con buen vino balear. Luego trasladan el árbol hasta la Plaça Vella, frente a la iglesia, donde lo levantan con ayuda de cuerdas. La gracia está en que el fuste se embadurna con jabón y huevo para que los más decididos intenten trepar por él; el premio es un gallo que ha sido colocado en lo alto. Se cree que este ritual es de origen pagano y está relacionado con la fiesta del solsticio de invierno. Luego hay un desfile de carrozas con representaciones del mundo rural y bendición de los animales domésticos; San Antonio también es su patrón.

Las fiestas se prolongan hasta el 20 de enero, enlazando con las de San Sebastián. Éstas sí tienen celebración en Palma de Mallorca, la capital. Así que dos por el precio de una: si no puedes asistir a unas tienes la compensación de la otra. Con tantos vuelos de última hora disponibles no hay problema.

Foto: infomallorca.net

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Los barrios de Sevilla: Triana

Jueves, 7 de enero de 2010 Comments off

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¿Echando un ojo al buscador de vuelos, tú que puedes disfrutar de un macro puente desde Reyes? Retomando el análisis de los barrios de Sevilla te proponemos un tapeo por Triana.

Triana, que debe su nombre al emperador romano Trajano, nacido en la vecina Itálica, es uno de los arrabales más antiguos de Andalucía. Zona tradicional, marinera, humilde, se desarrolló en paralelo al curso del Guadalquivir. Durante muchos años se caracterizó por ser el lugar de residencia de los gitanos sevillanos con lo que, aunque parezca un tópico, fue cuna de toreros y cantaores: la leyenda dice que el agua que hay en la pila del baptisterio de la iglesia de Santa Ana (siglo XIII pero reformada posteriormente) es la que confiere a los hijos de los fieles el don del arte flamenco. También en esta orilla se alzaban el castillo de San Jorge, sede de la Inquisición, y la fábrica de Cerámica Santa Ana; ésta última aún funciona y vende sus obras de alfarería y los famosos azulejos pintados.

Originalmente, el barrio se comunicaba con el centro de la ciudad mediantes un puente de barcas tendido sobre el río. Entre 1845 y 1852 se lo sustituyó por el actual de Isabel II, construido en hierro por los ingenieros Gustavo Steinacher y Ferdinand Bennetot, y declarado Monumento Histórico Nacional en 1976; se lo conoce popularmente como Puente de Triana, a secas, y fue el primero fijo de la urbe, añadiéndosele luego el de San Telmo.

Los puentes dan a las plazas del Altozano y de Cuba respectivamente, nudos principales de una red de callejuelas que se enmarañan dando una imagen clásica, con casas blancas encaladas decoradas con azulejos y balcones floridos, y organizadas en torno a un patio comunitario, denominado corral de vecinos, que tiene su origen en la transformación de palacetes decimonónicos en viviendas para varias familias. Un ejemplo perfecto es la calle Rodrigo de Triana, bautizada en honor de uno de sus hijos preclaros: el marinero que avistó tierra americana por primera vez durante el viaje de Colón en 1492.

Calles típicas son también las de Betis y Castilla, que prácticamente se continúan paralelas al río y están repletas de bares y terrazas abarrotadas de turistas. En la primera te recomendamos probar el pescaíto frito de Las Flores. En la segunda puedes encontrar la célebre taberna Sol y sombra para tomar unas tapas de jamón, queso, adobo, tortilla de camarones, revueltos, rabo de toro o montaditos de pringá, acompañados de unas cañas o un vino tinto. También en ella se hallan la iglesia de la O y la capilla del Patrocinio, donde está el Cristo de la Expiación que los sevillanos llaman el Cachorro. Y no menos emblemática es la de la Pureza, cuya Capilla de los Marineros custodia la Virgen de la Esperanza de Triana, que procesiona el Jueves Santo.

Tienes muchos vuelos baratos a Sevilla para disfrutar de todo esto y regocijarte con ese gracejo andaluz que llama el Mechero a una capilla, la del Carmen, por su pequeñez. Triana pura, que decía aquel grupo musical.

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El Museo Guggenheim de Nueva York

Lunes, 4 de enero de 2010 Comments off

vuelos baratos a Nueva York

Hablando de vuelos baratos a Nueva York ya hemos mencionado en alguna ocasión la Museum Mile del Upper East Side. El nombre es suficientemente explícito por sí mismo: la llamada Milla de los Museos corresponde casi exactamente con la Quinta Avenida, la larga calle que bordea Central Park por su lado este, y aglutina media docena de museos, algunos de los cuales figuran entre los más destacados de EEUU y del mundo. Es el caso del Guggenheim.

El magnate Solomon R. Gugenheim decidió crear un museo que albergara su fabulosa colección de arte, eligiendo para su diseño al arquitecto del momento, Frank Lloyd Wright, que empezó los trabajos en 1942. Ni él ni su mecenas llegaron a ver su inauguración porque problemas bucrocráticos y con el vecindario la retrasaron hasta 1959, cuando ambos habían fallecido ya. Eso sí, puede decirse que sobreviven en su legado: el edificio resultó una joya en sí mismo que merece la pena visitarse aunque estuviera vacío. Una especie de caracola invertida que cambia de color del blanco al cobre con la iluminación nocturna y en cuyo interior se une la cúpula superior con la entrada mediante una rampa espiral descendente.

Porque una de las geniales novedades introducidas por Lloyd Wright consiste en que, para contemplar la colección, hay que subir en ascensor a lo alto y luego ir bajando, lo que permite ver las piezas desde varios ángulos. Esta Gran Rotonda central sirve actualmente para exposiciones temporales y en ella puedes disfrutar, hasta el 13 de enero, de una retrospectiva sobre el pintor Vassily Kandinsky (uno de los favoritos de Solomon Guggenheim) con cuadros procedentes del parisino Centro Pompidou, la Städtiche Galerie de Munich y el propio museo neoyorquino; se enmarca en la celebración del 50º aniversario de la entidad, como una muestra sobre su autor que se realizó antes de ésta, hasta el 23 de agosto.

La Pequeña Rotonda se destinó a lo mejor de los fondos, el impresionismo, postimpresionismo y corrientes de esa época (con lienzos y dibujos de Manet, Renoir, Chagall, Modigliani, etc.), y una terraza con vistas a Central Park acogía las esculturas. Pero como el edificio resultaba insuficiente para las más de 4.000 obras de arte, más tarde hubo que construir una torre anexa que alberga a los artistas contemporáneos: Picasso, Chagall, Mondrian, Miró…

Si eres un admirador de la obra de Kandinsky no puedes dejar pasar la ocasión. Has de saber que el Museo Guggenheim posee la mayor colección mundial sobre este pintor. Aún encontrarás vuelos de última hora.

foto: wikipedia.commons

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