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Archivo para marzo, 2019

El Reina Sofía ofrece una interesante exposición sobre la revista cultural peruana Amauta

martes, 19 de marzo de 2019 Comments off

A la mayor parte de la gente, el nombre<em> Amauta no le dirá nada. Especialmente en España, puesto que se trataba de una revista cultural peruana creada en 1926 por José Carlos Mariátegui, un escritor, periodista y político natural de Moquegua que también fue el fundador del Partido Socialista Peruano en 1928 (que luego pasaría a ser el Partido Comunista Peruano).

La publicación pretendía convertirse en un foro de discusión sobre la modernidad y vanguardias artísticas, difundiendo en Perú las nuevas corrientes que llegaban de fuera como el cubismo, el indigenismo o el psicoanálisis. De hecho, en sus páginas escribieron la mayoría de los intelectuales del país y muchos extranjeros, como Borges, Breton o Unamuno. Amauta alcanzó una tirada importante para su época y duró más de la media habitual, ya que sacó 33 números.

Crear un Perú nuevo dentro del mundo nuevo fue uno de sus objetivos declarados, no adscribiéndose a ningún grupo ni abogando por ningún programa concreto, ya fuera estético o político. Eso le permitió dar el salto internacional con cierto éxito, consiguiendo una amplia red de corresponsales no sólo por América Latina sino también por Europa. Tuvo, pues, un impacto cultural significativo y por eso el Museo Reina Sofía de Madrid inauguró el pasado febrero una exposición dedicada a la revista.

Se titula Redes de Vanguardia: Amauta y América Latina, 1926-1930 y está organizada por el Blanton Museum of Art de la Universidad de Texas en Austin y el Museo de Arte de Lima con la colaboración de la institución española y el apoyo de Promperú. Comisariada por Beverly Adams y Natalia Majluf, reúne más de 250 obras entre pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, documentación y otras piezas de artistas diversos, entre ellos Diego Rivera.

La exposición se podrá ver en la tercera planta del Edificio Sabatini hasta el 27 de mayo, así que los interesados tienen tiempo por delante para ir buscando algún vuelo a Madrid, si viajan desde fuera.

Imagen: Naomiranda en Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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Teatro Ciego en Buenos Aires

viernes, 15 de marzo de 2019 Comments off

La Casa Rosada, el Obelisco, la Catedral Metropolitana, la Iglesia de San Ignacio, los palacetes Art Nouveau, los cementerios de la Recoleta y Chacarita, La Boca… Todas estas cosas y muchas más las llevamos en mente cuando reservamos un vuelo a Buenos Aires con la intención de hacer un poco de turismo por la ciudad. Pero ¿y si ya la conocemos, más o menos? O bien ¿y si queremos ir un poco más allá de las referencias turísticas típicas? O simplemente ¿y si queremos completar una jornada haciendo algo original?

Sea cual sea la respuesta a cualquiera de esas tres preguntas, ahí va una propuesta: recurrir a la extraordinaria oferta cultural en su faceta más experimental y rara. Buenos Aires está lleno de cosas que rompen un poco los moldes que uno espera encontrar y aquí mismo hemos visto ya algún que otro ejemplo. Hoy vamos a reseñar sucintamente otro que a buen seguro satisfará las ansias de salirse de lo normal: el Teatro Ciego.

El Teatro Ciego es un tipo de representación escénica cuya característica principal es desarrollarse en un ámbito completamente a oscuras; no sólo la zona donde se ubica el público sino también el escenario, ya que los actores son invidentes o, al menos, sufren una disminución considerable de la visión. Así, invitan a tomar parte en una experiencia sensorial en la que todos los presentes quedan igualados físicamente y la percepción de lo que ocurre va más allá del sentido de la vista.

Gracias a ello el 40% de una plantilla de 70 personas tiene un trabajo. Una iniciativa surgida en Córdoba en 1991 que tuvo acogida suficiente para seguir y dar origen al grupo Biblioteca Argentina para Ciegos, que estrenaron la adaptación de una obra que ya es un clásico de la especialidad, La isla desierta, de Roberto Artl, con miles de funciones a cuestas ya, habiendo sido declarada De Interés Cultural. A ella se han ido sumando otras de diversos géneros, sumando actualmente 7 propuestas (dramas, comedias, musicales…).

También se hacen funciones pensadas para el ámbito colegial y otras actividades, incluyendo una escuela de arte donde se imparten materias como flamenco a ciegas, tango a ciegas, etc. La sede de este insólito teatro está en la calle Zelata 3006, en el barrio de Abasto y su última y más inaudita oferta se titula A ciegas gourmet, en la que se combinan cena, espectáculo musical y danza.

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Joan Miró en el MoMA neoyorquino

martes, 12 de marzo de 2019 Comments off

¿Buscando algo para hacer en la ciudad de los rascacielos si se ha reservado un vuelo a Nueva York? Pues indudablemente, habría que visitar el MoMA, Museo de Arte Moderno, uno de los emblemas culturales neoyorquinos. Además, viajando desde España, es probable que el turista encuentre un interés especial hacia una de las exposiciones que esa institución tiene actualmente: la que lleva por título Joan Miró: Birth of the World.

traducido es Joan Miró: Nacimiento del mundo y es un evento dedicado al gran artista barcelonés a base de unas 60 obras suyas que proceden sobre todo de la propia colección del MoMA pero con varios préstamos clave. Se trata de pinturas, dibujos, grabados, libros ilustrados y objetos diversos, todo ello enmarcado en un período que abarca desde 1920 (año en que Miró hizo su primer y catalítico viaje a París) hasta principios de la década de los 50, cuando su lenguaje visual se hizo internacionalmente famoso.

El título de la muestra hace referencia a uno de sus cuadros emblemáticos, El nacimiento del mundo, pintado en 1925 después de agradecer por carta al poeta francés Michel Leiris el haberle servido de inspiración con sus escritos. Miró lo realizó aplicando pintura al lienzo al azar, como si de versos se tratase, añadiendo luego sus característicos signos pictográficos para dar como resultado lo que él mismo definió como “una especie de génesis” (el título oficial se lo dieron sus amigos surrealistas).

La exposición Joan Miró: nacimiento del mundo ha sido organizada por la curadora Anne Umland, de The Blanchette Hooker Rockefeller, ayudada por Laura Braverman, asistente curatorial del Departamento de Pintura y Escultura. Se podrá ver hasta el 15 de junio, completando así la entrada al MoMA y la siempre apasionante visita a Nueva York.

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El barranco grancanario de Guayadeque

viernes, 8 de marzo de 2019 Comments off

Muchos de los que sueñan con viajar a Egipto para descubrir el mundo de los antiguos faraones encuentran un motivo de especial satisfacción en la colección de momias del Museo Egipcio de El Cairo. Los que antaño eran grandes personajes han pasado a ser inmortales no sólo por sus hechos sino también por ese peculiar modo de preservación de sus cuerpos que tanto fascina al turista. Y, sin embargo, no hace falta ir tan lejos para ver ejemplos de cerca. Basta con reservar un vuelo a Gran Canaria, por ejemplo.

En la isla se conservan muchas momias de los pobladores prehispanos. La mayoría están en el Museo Canario de Las Palmas pero proceden de varios rincones insulares y uno de los más ricos en ese sentido es el barranco de Guayadeque, una profunda depresión del terreno que se cuenta entre las más grandes de todo el archipiélago. Lo cierto es que ese sitio tiene un valor especial porque además de esas características físicas que lo convierten en un atractivo natural, acoge hasta ochenta especies endémicas de flora y fauna y, como decíamos, varios yacimientos arqueológicos.

Los aborígenes canarios eligieron aquel barranco para asentarse, como demuestran los centenares de grutas que horadan sus abruptas laderas, convirtiéndolo en un lugar de enorme valor para los arqueólogos y antropólogos. Sus propios nombres aluden a esa abundancia: Cuevas Muchas, Cueva Labrá, etc. Milenios después, los actuales habitantes de Gran Canaria que viven en la zona se han adaptado también a ese tipo de vivienda, de ahí que haya localidades también con nombres de ese tipo, como Cueva Bermeja.

Pero no es sólo su gracia. Es que realmente los hay que residen en cavernas; debidamente adaptadas, por supuesto, y algunas están abiertas al público para mostrarle esa peculiar manera troglodita de vivir. Combinado con la visita al Centro de Interpretación, la caldera de Los Marteles y la oferta de restaurantes, en los que hay que probar la especialidad local, carne de cerdo frita con papas arrugadas regadas con un vino propio; combinado con todo eso, decimos, la excursión se vuelve más que tentadora.

Y decimos excursión porque es fácil llegar desde Maspalomas en apenas media hora de carretera.

Imagen: Álvaro Ávila en Wikimedia Commons, dominio público en Wikimedia Commons

La casa más estrecha de Sevilla es un palacio

martes, 5 de marzo de 2019 Comments off

Casi todas las ciudades tienen algún rincón arquitectónico que destaca por su singularidad. No hablamos de belleza o estilo sino de una rareza como ser la casa más estrecha del lugar, por ejemplo. Y eso es lo que se encontrará quien tome un vuelo a Sevilla y visite la Plaza de Santa Cruz, situada en el barrio homónimo.

La plaza debe su nombre a que antaño se alzaba allí la iglesia de la Santa Cruz, construida en 1391 y donde fue enterrado el famoso pintor Bartolomé Esteban Murillo en 1682. La sede parroquial fue trasladada al Convento del Espíritu Santo en 1811 y, tras un breve retorno, al Hospital de los Venerables tres años después. Entonces se derribó el templo original y quedó la plaza, en la que convergen las calles Nicolás Antonio, Mezquita y Santa Teresa, más la plaza Alfaro.

Aún habría reformas urbanísticas posteriores y el aspecto actual se le confirió en 1918, obra del arquitecto sevillano Juan Talavera y Heredia, quedando un espacio rectangular adornado con naranjos y un jardincillo central escalonado en cuyo centro hay una cruz de hierro forjado realizada por por el rejero Sebastián Conde en 1692. Ahora bien, en la Plaza de Santa Cruz hay un rincón insólito y extraño que, salvo que pase desapercibido, a buen seguro llamará la atención de más de un curioso.

Se trata de la que se suele calificar de la casa más estrecha de Sevilla. De hecho, apenas se ve más que una delgada puerta, claramente de época, haciendo de esquina y cuyo paso supondría todo un problema para quien no tuviera una figura de sílfide. Hay truco, claro; en realidad se trata de la salida trasera del palacio de la marquesa de Pickman. Gran ironía porque si uno da la vuelta a la manzana para ver la fachada se encontrará una imponente casona nobiliaria.

Está en la calle Lope de Rueda, cerca de la Plaza de Alfaro, y presenta una bella fachada renacentista, de ornamentación plateresca y formada por un arco de medio punto a base de pesadas dovelas de piedra que está flanqueado por columnas corintias del siglo XVI. Es la de la foto. Queda claro que en Sevilla nada es lo que parece a primera vista.

Imagen: Carlosrs en Sevillapedia, CC BY-SA 3.0

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