El barranco grancanario de Guayadeque

viernes, 8 de marzo de 2019 Comments off

Muchos de los que sueñan con viajar a Egipto para descubrir el mundo de los antiguos faraones encuentran un motivo de especial satisfacción en la colección de momias del Museo Egipcio de El Cairo. Los que antaño eran grandes personajes han pasado a ser inmortales no sólo por sus hechos sino también por ese peculiar modo de preservación de sus cuerpos que tanto fascina al turista. Y, sin embargo, no hace falta ir tan lejos para ver ejemplos de cerca. Basta con reservar un vuelo a Gran Canaria, por ejemplo.

En la isla se conservan muchas momias de los pobladores prehispanos. La mayoría están en el Museo Canario de Las Palmas pero proceden de varios rincones insulares y uno de los más ricos en ese sentido es el barranco de Guayadeque, una profunda depresión del terreno que se cuenta entre las más grandes de todo el archipiélago. Lo cierto es que ese sitio tiene un valor especial porque además de esas características físicas que lo convierten en un atractivo natural, acoge hasta ochenta especies endémicas de flora y fauna y, como decíamos, varios yacimientos arqueológicos.

Los aborígenes canarios eligieron aquel barranco para asentarse, como demuestran los centenares de grutas que horadan sus abruptas laderas, convirtiéndolo en un lugar de enorme valor para los arqueólogos y antropólogos. Sus propios nombres aluden a esa abundancia: Cuevas Muchas, Cueva Labrá, etc. Milenios después, los actuales habitantes de Gran Canaria que viven en la zona se han adaptado también a ese tipo de vivienda, de ahí que haya localidades también con nombres de ese tipo, como Cueva Bermeja.

Pero no es sólo su gracia. Es que realmente los hay que residen en cavernas; debidamente adaptadas, por supuesto, y algunas están abiertas al público para mostrarle esa peculiar manera troglodita de vivir. Combinado con la visita al Centro de Interpretación, la caldera de Los Marteles y la oferta de restaurantes, en los que hay que probar la especialidad local, carne de cerdo frita con papas arrugadas regadas con un vino propio; combinado con todo eso, decimos, la excursión se vuelve más que tentadora.

Y decimos excursión porque es fácil llegar desde Maspalomas en apenas media hora de carretera.

Imagen: Álvaro Ávila en Wikimedia Commons, dominio público en Wikimedia Commons

La casa más estrecha de Sevilla es un palacio

martes, 5 de marzo de 2019 Comments off

Casi todas las ciudades tienen algún rincón arquitectónico que destaca por su singularidad. No hablamos de belleza o estilo sino de una rareza como ser la casa más estrecha del lugar, por ejemplo. Y eso es lo que se encontrará quien tome un vuelo a Sevilla y visite la Plaza de Santa Cruz, situada en el barrio homónimo.

La plaza debe su nombre a que antaño se alzaba allí la iglesia de la Santa Cruz, construida en 1391 y donde fue enterrado el famoso pintor Bartolomé Esteban Murillo en 1682. La sede parroquial fue trasladada al Convento del Espíritu Santo en 1811 y, tras un breve retorno, al Hospital de los Venerables tres años después. Entonces se derribó el templo original y quedó la plaza, en la que convergen las calles Nicolás Antonio, Mezquita y Santa Teresa, más la plaza Alfaro.

Aún habría reformas urbanísticas posteriores y el aspecto actual se le confirió en 1918, obra del arquitecto sevillano Juan Talavera y Heredia, quedando un espacio rectangular adornado con naranjos y un jardincillo central escalonado en cuyo centro hay una cruz de hierro forjado realizada por por el rejero Sebastián Conde en 1692. Ahora bien, en la Plaza de Santa Cruz hay un rincón insólito y extraño que, salvo que pase desapercibido, a buen seguro llamará la atención de más de un curioso.

Se trata de la que se suele calificar de la casa más estrecha de Sevilla. De hecho, apenas se ve más que una delgada puerta, claramente de época, haciendo de esquina y cuyo paso supondría todo un problema para quien no tuviera una figura de sílfide. Hay truco, claro; en realidad se trata de la salida trasera del palacio de la marquesa de Pickman. Gran ironía porque si uno da la vuelta a la manzana para ver la fachada se encontrará una imponente casona nobiliaria.

Está en la calle Lope de Rueda, cerca de la Plaza de Alfaro, y presenta una bella fachada renacentista, de ornamentación plateresca y formada por un arco de medio punto a base de pesadas dovelas de piedra que está flanqueado por columnas corintias del siglo XVI. Es la de la foto. Queda claro que en Sevilla nada es lo que parece a primera vista.

Imagen: Carlosrs en Sevillapedia, CC BY-SA 3.0

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Llega el momento álgido del Carnaval de Gran Canaria

jueves, 28 de febrero de 2019 Comments off

Quien haya reservado algún vuelo a Gran Canaria, o tenga pensado hacerlo, notará que la isla vive un período de diversión y jolgorio. No es casualidad. A nadie se la pasará que estamos en Carnaval y que estas fiestas constituyen uno las grandes citas anuales en el archipiélago. Tanto que no empezarán este fin de semana, como en otros sitio, sino que llevan ya sumergidos en ellas desde el pasado 15 de febrero.

Las Palmas de Gran Canaria es el sitio más importante en ese sentido, Tenerife aparte, y acorde a ello prolongará los fastos hasta el 10 de marzo, de manera que al final se habrá disfrutado del evento durante casi un mes entero. Lógico porque, al fin y al cabo, se trata de una Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El programa todavía tiene reservadas algunos grandes momentos. Los mejores, de hecho, que llegarán mañana, viernes 1 de marzo a las 21:00, con la celebración de la Gala de la Reina y el sábado a la misma hora con la Preselección Drag Queen; esta última culminará el lunes con la Gala Drag Queen, para pasar el Martes de Carnaval a la Cabalgata Infantil y otras secciones pensadas para los niños, a partir de las 17:00.

Pero la cosa no termina ahí, pues a las 19:00 del jueves 7 arranca la Gala de la Integración, a las 21:00 del viernes el Concurso de maquillaje corporal y a las 17:00 del sábado la esperada Gran Cabalgata. Todos los días, por supuesto, terminan con conciertos en la sección denominada Noche de Carnaval, con horario de inicio entre las 23:00 y las 23:30.

Sólo faltaría recordar que el domingo 10 de marzo, a las 19:00, se llevará a cabo el Entierro de la Sardina. Será el punto final de las fiestas de este año 2019 en Gran Canaria y el inicio de la cuenta atrás para las de 2020.

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El British Museum recuerda a James Cook

martes, 26 de febrero de 2019 Comments off

Los viajes del capitán Cook podrían muy bien haber salido de la fértil imaginación de escritores como Julio Verne o Robert Michael Ballantyne pero, como se suele decir, la realidad supera a la ficción y aquel marino inglés existió de verdad, como reales fueron las tres expediciones científicas que dirigió al Pacífico entre 1768 y 1779.

Por eso no es de extrañar que en su país forme parte de esa pléyade de marinos reverenciados junto a Nelson y Drake, por ejemplo y que sus aventuras por aquellas latitudes constituyeran uno de los hitos de la historia de la navegación. Y por eso también el British Museum de Londres inauguró una exposición homenaje hacia él el pasado 29 de noviembre con el título Reimagining captain Cook: Pacific perspectives.

Como indica ese epígrafe, en aquel inmenso océano los habitantes de las islas que el navegante visitó siguen recordando ese pasado y lo plasman en arte. Buen ejemplo de ello es el pintor Michel Tuffery, de las Islas Cook, al que le gusta imaginar al personaje transformado tras su paso por ese paradisíaco rincón del mundo, igual que se pregunta sobre las ideas de los ingleses cuando izaban su bandera tomando posesión de las tierras. Y no todo es pintura porque también se exhibe, por primera vez, un traje tahitiano ceremonial empleado en los funerales de los jefes y que el propio Cook llevó a Inglaterra en su segundo viaje.

La muestra, que es de entrada gratuita y sirve para completar una jornada de visita por el museo, estará abierta hasta el 4 de agosto en la Sala 91 mostrando la complejidad del legado de Cook en el otro lado del globo, en ese rosario de afloramientos insulares volcánicos que son los archipiélagos pacíficos -Vanuatu, Tahití, Hawai (donde encontró la muerte, por cierto) o lugares de mayor extensión como Nueva Zelanda. Todo ello, por supuesto, siempre que se busque algún vuelo a Londres.

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Toulouse-Lautrec en CaixaFórum Madrid

viernes, 22 de febrero de 2019 Comments off

Montmartre es un barrio de París que en 1880 era sinónimo de marginación y lumpen pero, a la vez, atraía a muchos creadores jóvenes que se instalaron allí atraídos por su ambiente bohemio y su bajo coste de la vida. Había escritores como Émile Goudeau, Alphonse Allais o Alfred Jarry, músicos como Erik Satie, Vincent Hyspa o Gustave Charpentier, intérpretes como Aristide Bruant e Yvette Guilbert, y pintores como Paul Signac, Pierre Bonnard o Henri-Gabriel Ibels.

Sin embargo, probablemente el más famoso y emblemático de todos ellos, al menos en lo que respecta a su vinculación con Montmartre, fue Henri de Toulouse-Lautrec, un artista de origen noble que salió adelante a despecho de la enfermedad que frenó su crecimiento en la infancia, aprendiendo de la mano de Luis Bonnat y Fernand Common, aunque le influyeron más las amistades que hizo, como las de sus vecinos Degas y Van Gogh. Instalarse en el barrio le sirvió para escapar de la rigidez del mundo burgués.

Al contrario que sus compañeros de estilo, los impresionistas, a Toulouse-Lautrec no le interesaba el paisaje, salvo el urbano y humano. Por eso sus obras, tanto cuadros como carteles e ilustraciones, están llenas de calles, cabarets, cafés, teatros, bailarinas y prostitutas; todo aquello, en suma, que caracterizaba Montmartre y, por tanto, la pintura de aquel artista que se convirtió en uno de los mejores representantes del movimiento impresionista.

Por eso el pasado 20 de febrero CaixaFórum Madrid inauguró una exposición para ilustrarlo bajo el título Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre. En ella se exhiben 350 obras procedentes de préstamos internacionales de colecciones públicas y privadas, tanto suyas como de otros contemporáneos, en lo que es una muestra interdisciplinar que pretende facilitar la comprensión de lo que fue aquel vibrante París del último cuarto del siglo XIX.

Se impone, pues, un vuelo a Madrid para acercarse a la sede de la exposición (Paseo del Prado 36). La entrada cuesta 5 euros (gratis para clientes del banco) y hay tiempo hasta el próximo 19 de mayo.

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Retrospectiva de Balthus en el Museo Thyssen

martes, 19 de febrero de 2019 Comments off

Todo aquel que esté planeando un vuelo a Madrid para pasar unos días o un fin de semana tiene ante sí unas cuantas exposiciones que se inauguran esta semana en diversos centros de la capital. Una de ellas es la del Museo Thyssen-Bornemysza, donde hoy precisamente empieza la que lleva por sencillo título Balthus.

Los aficionados al arte no necesitan más para deducir que está dedicada al pintor franco-polaco Balthasar Klossowski de Rola, apodado Balthus, uno de los más singulares e importantes del siglo XX hasta el punto de haber sido el único artista vivo que tenía una obra expuesta en el Louvre. Su obra no resultaba indiferente y de la misma manera que levantaba pasiones tenía también una legión de detractores: misterio, erotismo, onirismo y ciertos toques surrealistas caracterizaron su pintura, a la que se ha llegado a calificar de «posmoderna».

Recibió influencia, según admitió él mismo, de maestros como Piero della Francesca, Caravaggio, Poussin, Géricault y Courbet, entre otros, así como algunos más modernos, ya fueran la Neue Sachlichkeit o las ilustraciones populares de libros infantiles decimonónicos. Por tanto, el suyo fue una peculiar y personal forma de vanguardismo que, sin embargo, conservaba un estilo figurativo y dejó poso en otros artistas, tanto pintores como escritores, fotógrafos y cineastas.

La muestra está comisariada por Raphaël Bouvier, con el apoyo de Michiko Kono, y Juan Ángel López-Manzanares, reuniendo piezas consideradas clave de todas las etapas de la carrera profesional de Balthus, desde su inicio en los años veinte, buscando aclarar las formas de interacción intelectual que las dimensiones espacio-tiempo, así como las relación entre figura y objeto, tienen en sus cuadros; en suma, la esencia del enigma que suele caracterizar su obra.

Esta retrospectiva, organizada conjuntamente por el Thyssen y la Fondation Beyeler en Riehen/Basilea, será visitable hasta el 26 de mayo en el museo de Madrid, procedente del suizo.

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Exposición de Anglada-Camarasa en el CaixaFórum de Mallorca

viernes, 15 de febrero de 2019 Comments off

Las grandes capitales suelen concentrar la oferta cultural y de ocio por razones obvias, relacionadas con su tamaño y el atractivo que tienen. Pero ello no quiere decir que otras urbes no puedan presentar también un interesante programa de ese tipo, incluso cuando su principal baza para atraer gente sea otra.

Si alguien reserva un vuelo a Palma de Mallorca llevará en mente, al menos en lo básico, disfrutar de las playas de la isla, del encanto de sus pueblos y paisajes, del patrimonio monumental de Palma… Pero, siendo factible todo eso, también se le pueden añadir opciones complementarias y una de ellas es la que inauguró CaixaFórum el pasado 25 de octubre. Se trata de una exposición de arte bajo el título H. Anglada-Camarasa. Una revisión pictórica de la Colección.

Los aficionados a la pintura ya saben que Hermenegildo Anglada-Camarasa fue un pintor barcelonés, nacido en 1879 y quizá el mejor representante de la versión pictórica del modernismo catalán. Un artista de éxito mundial que obtuvo galardones en certámenes internacionales y que al estallar la Primera Guerra Mundial se estableció precisamente en Mallorca, aunque luego estuvo una temporada exiliado en Francia por la Guerra Civil hasta su regreso en 1947.

Alejado de las vanguardias del siglo XX y con toques impresionistas en su técnica, su obra atravesó varias etapas, la última centrada en el paisajismo. Falleció en Pollença en 1957 y diez años más tarde su casa abría al público reconvertida en museo, institución adquirida en 1991 por la Fundación La Caixa.

Ahora rinde homenaje al maestro a través de una muestra que reúne un variado y amplio abanico de pinturas con la idea de ofrecer el conjunto desde una perspectiva personal y romántica, la que evoca la disposición original del museo de puerto de Pollença.

La entrada cuesta 5 euros, aunque los menores de 16 años entran gratis. Será en la Plaça de Weyler, 3 con un plazo bastante extenso por delante, ya que el final del evento está previsto para el 30 de agosto.

Descubriendo los secretos personales de Delacroix en París

martes, 12 de febrero de 2019 Comments off

¿Buscando destino para las próximas vacaciones de Semana Santa? Pues quien sea amante del arte en general y de la pintura romántica en particular ya tiene la solución y puede ir buscando algún vuelo a París porque el Museo del Louvre inauguró el pasado 7 de febrero una exposición especial dedicada a uno de los artistas más representativos de ese estilo: Eugène Delacroix.

Se titula Delacroix et Eugène. L’homme derrière l’artiste (Delacroix y Eugène. El hombre detrás del artista) y viene a ser un epílogo de la exitosa muestra que la institución francesa organizó el año pasado, convertida en la más visitada de su historia. La presente tiene la particularidad de haber sido concebida por una decena de estudiantes de la École du Louvre para profundizar en las facetas menos conocidas del maestro y dar una nueva perspectiva a su colección.

Y es que el lugar de encuentro en este caso no es el Louvre mismo pero sí un museo dependiente suyo, el Musée National Eugène-Delacroix, que desde 1920 está instalado en el que fue apartamento y último taller del pintor, en la Place de Fürstenberg, en pleno barrio de Saint-Germain-des-Prés. Es una recoleta casa con jardín que conserva no sólo la colección pictórica sino también otras piezas como grabados e incluso los pinitos literarios que probó a hacer.

Sus pasiones, lugares de refugio y otras cuestiones anecdóticas que entran más en la vida íntima que en la profesional, son la base de este evento que, de hecho, está basado en su diario personal y permite acceder a la ambivalencia y complejidad que caracterizaban su forma de ser, que era algo misantrópica y le llevaba a encerrarse en la soledad. Todo ello sin olvida la riqueza y diversidad de su arte, por supuesto, que al fin y al cabo son las razones de su inmortalidad.

Los estudiantes responsables de la muestra son Jade Barbet, Marion Benard, Eugenia Dell’Aiuto, Anne de Colonges, Louise Madinier, Isaline Msica, Marie-Liesse Postic, Rachele Riani, Alithea Soulie y Clemence Vergez, bajo la dirección de Dominique de Font-Réaulx (director de Programación y Mediación Cultural del Musée du Louvre) y la coordinación de Jessy Coisnon y Miléna Planche (del Museo Nacional Eugène-Delacroix).

Será en este poco conocido rincón de París hasta el próximo 6 de mayo, en horario de 9:30 a 17:30 excepto los jueves. La tarifa es de 7 euros, aunque resulta gratis con la entrada al Louvre y el primer sábado de cada mes.

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Un tour para conocer la historia negra de Santiago de Compostela

viernes, 8 de febrero de 2019 Comments off

El lado oscuro suele resultar casi siempre más atractivo que el luminoso, aunque sólo sea mirándolo desde la seguridad que da una perspectiva exterior, ajena. Dicha perspectiva es, a menudo, temporal porque viene determinada por la dimensión histórica que adquiere el hecho en cuestión pero no es algo que necesariamente se aplique geográficamente. Por eso cada vez hay una mayor oferta de tours urbanos sobre el pasado criminal de ciudades, barrios u otros sitios.

De hecho, se trata de una alternativa turística complementaria que tiene un éxito razonable cuando se realiza adecuadamente, con guía y, a veces, incluyendo dramatización e incluso desarrollándose en horario nocturno para dar mejor ambientación. Por eso, quien haya reservado algún vuelo a Santiago de Compostela y esté interesado en una actividad diferente, más allá de las clásicas visitas a la catedral y otros monumentos -lo que no supone renuncia a ellas, por otra parte-, tiene esa otra posibilidad.

Se denomina <em>Free Tour Compostela Negra por el Casco Histórico, un nombre bastante descriptivo por sí solo. Consiste en recorrer la parte antigua de la ciudad para ir descubriendo por sus callejuelas y plazas los escenarios de asesinatos, juicios, choques bélicos y duelos que dieron forma a esa parte tenebrosa del pasado compostelano. Es una ruta a pie, guiada y en español, que dura aproximadamente una hora y media.

Sale desde la estatua de las Dos Marías del Parque de la Alameda (entrada Paseo de la Herradura) a las 19:00 y finaliza en la Plaza de la Quintana hacia las 20:30. Por el medio, todo un rosario de misterio, crímenes, venganzas, torturas, Inquisición, sociedades secretas, amores prohibidos, seres sobrenaturales y otras jugosas historias por el estilo que constituyen esa parte oscura, oculta, que contrasta con la belleza patrimonial típica del turismo en Santiago de Compostela.

Este tour se realiza los viernes y sábados, y aunque no es estrictamente necesario reservar, se recomienda hacerlo porque las plazas, obviamente, son limitadas.

Navegando por la ría de Bilbao

martes, 5 de febrero de 2019 Comments off

¿Qué llevamos en mente cuando tomamos un vuelo a Bilbao? Evidentemente, si viajamos a la capital vizcaína por vacaciones seguramente llevaremos apuntadas en la agenda una serie de visitas a sus rincones más atractivos desde el punto de vista turístico, desde el inevitable museo Guggenheim al de Bellas Artes, pasando por la fascinante Alhóndiga, la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el Teatro Azcárrága, el casco viejo con sus calles históricas, etc.

Pero hay una cosa que resulta inevitable tomar siempre como referencia: la ría, ese brazo de agua que vertebra la ciudad y que, dejando atrás aquellos tiempos industriales en los que no presentaba un aspecto precisamente sugestivo, hoy ha trocado las fábricas y astilleros por turismo, de manera que no sólo acoge en sus riberas algunos de los sitios más interesantes -entre ellos parte de los reseñados antes- sino que incluso puede constituir un fin en sí misma. Y para eso nada mejor que hacer como en otras urbes y navegarla.

Ello es posible gracias a Bilboats, una agencia de de paseos acuáticos con dos rutas que buscan ofrecer una visión del pasado y el presente de Bilbao desde esa ría que fue tan crucial para su devenir, facilitando de paso el descubrimiento de ambos márgenes, los edificios y monumentos que los jalonan y, en suma, proporcionar una relajante experiencia al viajero, además de una perspectiva del entorno tan original como poco común.

Esas rutas, mitad culturales y mitad de ocio, llevan desde el centro urbano (el punto de atraque es la Plaza Pío Baroja) hasta Zorroaurre o al mar Cantábrico, en la zona del Puente Colgante de Portugalete. La primera dura aproximadamente una hora mientras que la segunda alcanza el doble y las dos incluyen ida y vuelta; en ambos casos se pueden hacer opcionalmente con audioguía en varios idiomas.

Bilboats cuenta para ello con dos barcos: uno es el Ibai Alai, un monocasco de 15 metros de eslora y dos cubiertas con capacidad para 80 pasajeros, todos con asiento individual, bar, WC y equipo de audio; el otro es un catamarán llamado Ibai Eder, de la misma eslora y aforo pero con una única zona de 40 metros cuadrados, aunque igualmente equipada.

Ambas naves pueden alquilarse para otras actividades como fiestas, despedidas de soltero/a y eventos diversos, además de ofrecer servicios también para asistir a los fuegos artificiales o las fiestas locales; asimismo, acogen grupos escolares con tarifas especiales. Hasta es posible solicitar una ruta a medida.

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